文/黄山

美酒专栏作家，日本酒学讲师，在公众号“饮识分子”科普酒的知识

最近，网文界最火的IP当数“赘婿”：一个看似窝囊废的男人，靠入赘娶得富家女，地位低下，不受待见；但实际上身负大才，隐忍到某个时机一展身手，矮矬穷逆袭，“打脸”所有看不起他的人。

这种爽文套路有多受欢迎？据说很多写赘婿题材的写手，月入十万元。很多人靠看爽文寻乐子，因为生活太无聊，现实中矮矬穷逆袭的人，太少了。

在威士忌行业，逆袭的就只有一个——日本威士忌。

今天的日威红得发紫。新入坑的威友，不论消费者还是投资客，言必称日威。其实就在15年前，说起日威，大多数人的第一反应都还是：“日本也做威士忌？”

日本人酿威士忌的历史，说短也不短：1918年，日本青年竹鹤政孝留学苏格兰格拉斯哥大学应用化学系，学习威士忌酿造技术，并在朗摩（Longmorn）酒厂实习，成为第一个拥有全套威士忌理论和实务知识的亚洲人。他回国后，受聘于“寿屋”（三得利的前身）的老板鸟井信治郎，在1923年一起建立了日本首家威士忌厂——山崎蒸馏所。但他们推出的第一款威士忌“白札”，不仅陈年时间不够，而且又有烟熏味，所以并不被市场接受。

产品的失败，加上竹鹤和鸟井两人有理念分歧，于是分道扬镳——鸟井继续探索适合日本市场的威士忌，竹鹤则去了气候与苏格兰更接近的北海道，筚路蓝缕地创建了Nikka集团和余市蒸馏所。

后面几十年都是日本威士忌这个“屌丝”憋大招的时候。事实上，一件产品，只要不像互联网产品那样需要快速迭代，你拿给日本人琢磨，给他足够的时间，他们就能发挥出所谓工匠精神，高低给你琢磨明白了。威士忌显然也不例外。

鸟井信治郎后来推出口感甜美的“角瓶”，在日本大卖，后面又推出了山崎、白州、响等高端品牌；而竹鹤政孝捣鼓的余市威士忌也受到市场认可，让他存够了钱去开设仙台蒸馏所（后改名宫城峡）。

但在国际上，大家仍对日威不感冒。直到2001年，英国威士忌杂志把“Best of the Best”威士忌大赛的第一名和第二名分别颁给余市10年单桶和响21年时，整个威士忌圈被惊得没回过神来。

——那个年代，日本还处在泡沫经济破裂的余波，消费不振，日本威士忌库存也大量积压；酒厂们不得不减产。最早进口到中国的山崎12年、白州12年，也就卖300多元，还卖不掉。

后来，日本威士忌逐年在各大威士忌比赛中刷奖牌，市场接受度才稳步增长。2011年，三得利的市场营销人员告诉我，他们已经不再宣传山崎，因为“货已经不愁卖了”。但即使这样，那个时候的日威仍然有性价比。

让事情起质变的是2015年，Jim Murray在《威士忌圣经》中把“年度威士忌”的最高桂冠授予山崎2013年雪莉桶，引爆了抢购热潮。而在这个日威名声和需求量激增的时候，却刚好是其供应量最低的时候（别忘了，十多年前他们曾长时间减产）。因此连三得利旗下几乎所有威士忌的价格都鸡犬升天（比如说山崎18年，2015年之前不到2000元，2015年底就3000元了，现在6000元左右。）而Nikka集团也在2015年宣布，因库存不足，余市和宫城峡的年份威士忌停产，改为供应无年份产品，引来另一波涨价。

虽说市场会调节，通过增加供给来降低价格，但在威士忌行业，看不见的手生效速度很慢，因为即使三得利马上增加产能，这些酒也要在18年后才能成为山崎18年。因此可以预期，日威价格仍然会坚挺一段时间。

在爽文里，矮矬穷逆袭、打脸、赢得美人芳心了，也就大结局了；然而生活是没有大结局的，一切在继续演变。

三得利和Nikka，还有之前提过的轻井沢和羽生遭到热捧，让热钱迅速涌入日威行业。近年，在日本申请蒸馏牌照的公司激增，像秩父、冈山、厚岸、静冈等一批新兴的日威品牌，已纷纷崭露头角。但更多的公司，拿到牌照以后，便从苏格兰进口威士忌原酒，在日本装瓶，贴上"Product of Japan"标签，当日本威士忌来卖。甚至有些品牌被扒出来，获得蒸馏牌照仅两年，却推出了8年、12年、18年陈的单一麦芽威士忌。

日威水深坑多，如果打算投资，还是从那些我们提到过的头部品牌入手吧。只不过，主流日威从2014年至今的价格大跃进，是大奖加持+名气暴涨+供应不足等因素共同起的作用，而随着其已经被大众所熟知，并且生产量在稳步增长，上述的条件已经很难再次凑到一起。所以，不要指望它现有的升值速度会维持下去。

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来源 | 羊城晚报·羊城派
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